El trip de Wilson

San Felipe Bacalar y el Cenote Azul, QRoo

2010-04-06T16:41:00.000-07:00

Xpuhil, Campeche

2010-04-02T18:03:00.000-07:00

Domingo

2010-03-21T21:37:00.001-07:00

Una disculpa allá atrás...

Amatenango, el lugar de las macetas de las palomas y los gallos.

Nelson, Wilson, Rudier y el perro en el centro de Teopisca.

Peculiaridades en las bancas de la plaza.

Teopisca.

Marimba, claro, en El señorial (buen plato de cecina, chorizo, longaniza, costilla, tostadas, frijoles, curtido, crema, queso y, ya)

Wilson se disculpa, pero está en San Cristóbal de las Casas

2010-03-13T09:28:00.000-08:00

Y no ha podido publicar tanto como debiera. Y sí que ha escrito. Pero más aún caminado, andado. Rodado por ahí.

San Cristóbal de las Casas es para conocerse caminando, pensamos la bola azul y yo siempre que vemos a turistas en el turibus coleto. Sin embargo también sabemos de poco tiempo y practicidad, incluso hemos abordado transporte turístico sólo por toritos gratis en Jalapa...Pero si pueden disponer de varios días en Sancris no dejen de usar tenis o sandalias -pero carguen calcetas o calentadores en su mochila- y deambular por sus resbalosas y pequeñas banquetas o mejor aún por los menos resbalosos y amplios andadores de Real de Guadalupe, El Carmen y el que va hacia Santo Domingo desde la catedral de San Cristóbal, cuya fachada y cruz al frente son imágenes en numerosas postales y fotografías y que vaya que evocan esta comunidad entre montañas del norte de Chiapas.

La gran comunidad o pequeña ciudad en crecimiento (van a abrir un Sam´s por estos días y el tráfico es caótico a ciertas horas del día) se divide por barrios y cada uno tiene elementos de identidad, según dicen los que saben. Wilson ha vivido en El Cerrillo por estos días y la pasa bien, tanto que no se ha dignado a actualizar su trip.

Para comer, van sugerencias claves, no quiero distraerles en detalles pero deben confiar en que son dignas de disfrutarse: El punto, pizzería (hay una en el andador de Real de Guadalupe y otra a media cuadra de Santo Domingo y casi enfrente de la plaza del mismo barrio), precios sensatos y deliciosas pizza y ensaladas; la cafetería Namandí, a menos de una cuadra del palacio municipal, su especialidad son las crepas dulces y saladas pero discreta en el menú la hamburguesa es buenísima. Hay un par de restaurantes argentinos en el andador, siempre concurridos y en El Carmen una gama de restaurantes sofisticados. Pero si lo que necesitan es "descrudarse" como dicen acá, entonces está El Caldero, en Insurgentes, bastante bien servido.

De postres mejor no hablar y dejar que su olfato les guíe, siempre hay una panadería que deja escapar el rastro de alguna delicia, ya sea el famoso pan coleto o chicos franceses que se han instalado en la zona centro para ofrecer su fina repostería.

Y la bebida, esa tampoco es problema. La viña de baco, con sus buenas tapas por cada copa o chela, el Ay dolores con su frecuente dosx1, La Lupe y sus mezcales, (los tres en Real de Guadalupe), Las nubes y su retro cantante asiduo, pero también con 2x1 en cervezas, el Madre Tierra, guarida de madrugada y donde suelen terminar las buenas noches de ronda. ¡Cómo iba a dejar pasar El Revolución!, en el andador rumbo a Santo Domingo, ¿20 de noviembre se llama?

Perdón el despiste, pero no se perderán, al menos no caminando.

Una tarde libre en Chetumal

2010-01-25T21:01:00.000-08:00

...

En busca de los parachicos

2010-01-16T17:39:00.000-08:00

En busca de los parachicos.

Tres de ellos.

Aunque lo mejor de la "fiesta grande", del 8 al 23 de enero en Chiapa de Corzo, son sus tumultuosos bailables frente a la imagen de San Sebastián en iglesias y casas particulares, encontrarse en la calle con algunos de los cientos de chiapanecos que ese día se atavian de manera especial es interesante y divertido -cuando no se torna tenso por el grado de alcohol que llevan encima algunos-. Otra tierna excepción son los niños que también se unen a la fusionada y desvirtuada tradición que hace a estas personas cada año comprar costosas prendas y accesorios para convertirse en el centro de atracción del pequeño pueblo a la orilla del Río Grijalva.

Una de las versiones más populares del por qué de la tradición dicta que hace muchos años llegó - saber de dónde- al pueblo una adinerada señora llamada María de Angulo, ella tenía un hijo muy enfermo que no había mejorado ningún curandero, fue hasta que en Chiapa de Corzo, la fé de su comunidad a través de sus oraciones, hizo que el pequeño sanara. En agradecimiento la señora Angulo obsequió sarapes de Saltillo, vestimentas vistosas y coronas de ixtle a los que luego, por la comodidad de la abreviatura, se les diría "parachicos" (cuando la servidumbre de la acaudalada señora repartía las prendas decía: "para los chicos"...Y bueno, San Sebastián es el santo patrón del pueblo, ¡ah! y San Antonio también, tengo entendido.

La ruta de los parachicos es larga y comienza en la iglesia central, para seguir en los altares que muchas, muchas casas tienen en una parte muy importante de su hogar, como parte central de la sala o en un gran recibidor. No es raro, de hecho es muy común, encontrarse con estos fieles ya muy "bolos", borrachos pues. Y con otros tantos que no son parachicos, sino sólo chicos con ganas de fiesta y que aprovechan la tolerancia de las autoridades municipales durante esos días de feria alrededor de la corona roja de Chiapa de Corzo.

La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

2010-01-09T08:11:00.000-08:00

El 8 de enero cada año -desde hace cientos de años- Chiapa de Corzo anuncia el comienzo de La Fiesta Grande, donde los chuntaes, parachicos y combates en el Río Grijalva son los protagonistas de este espectáculo de tradición, tradición que resulta de fusiones culturales y reigiosas con mucho arraigo y evidente cariño entre los "culopintos" (si es que un bromista local no me ha engañado con ese gentilicio informal de los oriundos de Chiapa de Corzo, pueblo a unos minutos de Tuxtla Gutiérrez).
Orgulloso Chuntae presume su "chiapaneca", como se le conoce al atuendo femenino típico.

Los Chuntaes empiezan su recorrido alrededor de las 8pm y terminan a las 2 ó 3 de la madrugada, salen desde su casa y se congregan en distintos puntos del pueblo, el propósito es danzar y hacer relajo en tono de celebración en varias iglesias y casas particulares donde han preparado un altar para San Sebastián, el patrón de la comunidad. Se les puede seguir en su recorrido, tal como lo hace una improvisada banda local, y con suerte se topan de frente con una de las figuras más impresionantes de la noche, un sujeto negro, o pintado de negro azabache, con atuendo distinto al resto y quien funge como guía de los cientos de participantes. La fiesta continúa hasta el 23 de enero; para más información, he aquí un buen artículo: Chiapa de Corzo.

Y el infaltable guero.

Parque de la marimba, o donde los conejos danzan

2010-01-08T20:43:00.000-08:00

Al parque de la marimba en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez conviene ir bien calzado y aliñado. Las parejas que se reúnen en punto de las 6pm para bailar pegaditos durante tres horas opacan a cualquier descuidado, aunque igual se disfruta el espectáculo; grácil y cadencioso, el baile de los chiapanecos y curiosos que ahí nos reunimos hace una copla perfecta con la música que desde el kiosko central nos envía la banda en turno.

Acerca de pasar 17 horas en autobús

2010-01-01T11:45:00.000-08:00

...Y no malviajarte

La ruta Tampico, Tamaulipas -Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es un ejemplo de una soportable ruta de 17 horas en carretera. Los consejos para no desesperar y maldecir 10 horas las altas tarifas de las aerolineas nacionales, son los siguientes:

1.- Antes de salir de casa y hacia la central de autobuses, revisar que el equipaje que hemos decidido llevar sea portable sin más peripecias de las que quisiéramos realizar frente a extraños. En este apartado entra decidir qué equipaje será de mano y cual irá en la parte de abajo del autobús... Ojala algún día de verdad podamos llevar sólo que que quepa en el bolsillo, como dice Enrique Bunbury en El extranjero.

2.- Este punto también se debe tener en cuenta desde que abrimos el clóset para apartar nuestra prenda viajera: zapatos cómodos, ropa holgada y un abrigo -haga o no frío, no olvidar nunca la maldad de los aires acondicionados-.

3.- De ser posible, cargar una pequeña almohada, detalle que por lo general prefiero olvidar pero siempre le extraño a bordo. Al igual que la útil frazada.

4.- Llevar un libro de cuentos cortos, además de que son de mis favoritos, los he disfrutado mucho por ejemplo en estaciones como Poza Rica, donde la parada es de 30 a 40 minutos y el café pésimo.

5.- Una cámara fotográfica discreta es una buena compañera de viaje si gustan de documentar la ruta. Suele haber cosas curiosas en el camino.

6.- El Capitán, es un restaurante de carretera en algún punto de Veracruz y Chiapas y es el predilecto de los choferes de la línea ADO GL así que si viajan con ellos seguro lo conocerán alguna vez, lo bueno de este lugar impuesto es que el menú muestra platillos y precios amables, yo puedo hablar por las enchiladas verdes con pollo y la malteada, ambas cosas muy ricas, con un confiable sabor casero, no grasoso y en una porción generosa.

7.- Y aquí un punto que debería estar antes: botana. Comprar en las tiendas de las centrales es caro, es mejor llevar un apartado de bocados preferidos en la maleta desde que salimos de casa.

8.- Las últimas horas son las más difíciles, hay que decidir si veremos una de las 4 películas posibles o intentaremos dormir. Yo hice ambas cosas y la pasé bien.

Invierte en experiencias, no en cosas

2010-01-01T11:11:00.000-08:00

Fotos: Las Cumbres, hotel en las faldas de la reserva de la Biosfera El Cielo, en Gómez Farías Tamaulipas.

"Hacer cosas, no comprar cosas", así es como puedes lograr que tu dinero tenga más valor.

¿Por qué? por una razón, afirma el doctor Leaf Van Boven, psicólogo social de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos: es más fácil reinterpretar nuestras experiencias que actualizar las cosas que compramos.

Si tu nuevo teléfono inteligente no es lo que pensabas, tendrás que gastar más dinero para tener uno mejor, o reducir tus expectativas. Pero si llueve en tu excursión por el campo, puedes rememorar el recuerdo de terminar empapada, y en tu memoria quedará como un reto que te ayudó a forjar tu carácter.

Además, compartir nuestras experiencias de vida nos ayuda a satisfacer nuestra necesidad de conexión social - lo cual es otra forma de mejorar tu estado de ánimo-.

Tomado del artículo: "Feliz todo el tiempo", Prevention en español, enero 10, pág 74.

Foto de temporada

2009-12-24T19:39:00.000-08:00

Bueno, pues esta foto es del año pasado; pero digamos que para este fin de año no tuvimos dónde poner el arbolito. Como sea, aquí va un abrazo (con brazos imaginarios) para los lectores y amigos de El trip de Wilson. ¡Salud! ¡Feliz Año! ¡Y muchos días libres -y días de viaje- para todos!

Algo sobre los "toritos"

2009-11-24T12:39:00.000-08:00

Explicación de lo que son los "toritos", bebida típica de Cuetzalan, Puebla, en el bar familiar "El Calate".

Cuetzalan, Puebla

2009-11-23T20:43:00.001-08:00

Última noche en Cuetzalan, Puebla. Un buen trip de foto, niebla y comida -y postres de macadamia-, helechos arborescentes, toritos y seres mágicos...fotos y detalles en breve.

Postal

2009-11-10T18:49:00.001-08:00

Imagen relajante para antes-de-mediados-de-semana.

Wil aprecia, de vez en cuando, Selecciones

2009-11-08T10:48:00.000-08:00

Cruzando el Puente Tampico

En Tamiahua, norte de Veracruz

Para quienes no han viajado, cualquier territorio fuera del ámbito familiar resulta siempre fascinante. Después del amor, es lo único que brinda solaz y placer. Las cosas que se presentan a la vista son tan importantes que no pueden pasarse por alto, y la mente, que es un mero reflejo de las impresiones sensoriales, sucumbe ante el torrente de objetos.
Los amantes se olvidan, las penas se dejan de lado y la muerte se oculta.
Hay todo un mundo de sentimientos acumulados detrás de la trillada y dramática expresión: "Me voy".

-Theodore Dreiser.

¡Wilson en el teatro!

2009-10-30T11:46:00.000-07:00

Influenciado por sus compañeros de viaje, Wilson incursionó en el arte histriónico junto al actor Víctor Zavala para recrear una de las más conocidas escenas de "Hamlet"...

Y nos sigue debiendo más detalles! :

2009-10-23T09:01:00.000-07:00

Ahora en antigua fortaleza otomana

2009-10-16T18:12:00.000-07:00

Wil fotógrafo

2009-10-15T17:24:00.001-07:00

En Alejandría.

Aún no nos escribe de El Cairo y ya fue a Alejandría

2009-10-15T17:04:00.000-07:00

Wilson en el anfiteatro romano de Alejandría.

En el Mediterráneo.

Al interior de una mezquita...shh

¡Descubriendo el mundo árabe!

Adelantos del nuevo trip...

2009-10-15T09:41:00.000-07:00

Wilson lleva siete días en El Cairo ¡y nos ha enviado foticos!, con todo y que el Internet por allá resultó muy costoso.

"Gato Dios", así la tituló...

Observando con alegría la alberca de su hotel, "El Safir", o sea El Embajador que hay en casi todos lados, hotel 4 estrellas muy bien calificado en TripAdvisor por cierto, sobre todo por sus desayunos buffet.

Un paisaje del centro caótico y fascinante de la ciudad más poblada de Egipto.

Atardecer en el Río Nilo.

Vista desde el Hotel Safir, en la zona centro de El Cairo, Egipto.

Tamalín (otra vez y otra y otra…)

2009-08-06T12:29:00.000-07:00

Como desde hace ya cuatro años, volví a Tamalín para disfrutar de la huapangueada que se realiza cada año durante el primer fin de semana de agosto.

La fiesta dura tres días y se realiza en la plaza principal del pueblo, aunque yo diría que la fiesta inicia desde que uno va en camino. Tamalín es una pequeña comunidad del norte de Veracruz, cabecera del municipio del mismo nombre, situada a 14 kilómetros de la cuidad de Naranjos, sobre la carretera Naranjos-Chontla.

La carretera no está en las mejores condiciones, pero se puede recorrer tranquilamente mientras se observan los hermosos cerros verdes, primeros indicios de la Sierra de Otontepec a cuyas faldas se encuentra Tamalín. También se puede llegar a Tamalín tomando un autobús de la línea “Serranos” en la terminal de Naranjos; el pasaje cuesta alrededor de $15.

Uno puede saber que ha llegado a Tamalín —cuyo nombre “completo” es Tlamalinxóchitl— por los arcos de piedra que dan la bienvenida a los recién llegados.

Como muchas de las comunidades de la zona, Tamalín es heredera de costumbres y expresiones culturales que definen la identidad de la huasteca veracruzana. Precisamente para reafirmar y compartir esta identidad, fue que hace seis años dio inicio esta fiesta dedicada al huapango o son huasteco. Desde entonces, conocidos y desconocidos son bien recibidos en Tamalín.

Al caer la noche, la fiesta cobra vida: los músicos suben al escenario, los bailadores comienzan a zapatear. ¿Hay que saber bailar huapango? Claro que no. En todo caso, uno aprende en el momento, uno se integra y uno vive y aprende a disfrutar de esta música que caracteriza a la región desde hace más de dos siglos. Alrededor, la gente conversa, canta, ríe, observa, come o se refresca con cerveza o bebidas variadas.

Incluso lejos de los escenarios y de las tarimas (que son las tablas de madera sobre las que baila la gente para hacer más sonoro el zapateado) también se toca el huapango, en una esquina de la plaza o junto al puesto de cervezas. Es en estas improvisadas sesiones donde uno puede conocer y admirar las habilidades que los músicos del son huasteco poseen para la improvisación musical y lírica.

Jarana, guitarra quinta y violín son los tres instrumentos que sirven para acompañar, a veces por horas, a los repentistas o improvisadores de versos que, enfrentándose en topadas o controversias, van hilando versos y rimas que se dedican al público o que se convierten en verdaderos diálogos y discusiones en las que abunda la picardía o la poesía inmediata. No falta el visitante que agarra la onda, el ritmo, la forma de la rima e intenta soltar sus primeros versos improvisados –aunque no siempre alcance el falsete, modulación de la voz característica de los cantantes huastecos.

Generalmente, la fiesta no concluye sino hasta el amanecer. Si a usted le da sueño temprano, en Tamalín existe un pequeño hotel; sin embargo, no faltará tamalinense que, con su habitual hospitalidad, le ofrezca desinteresadamente un lugar para pasar la noche.

Durante el día, poco ocurre en las calles de Tamalín. La opción puede ser relajarse en la apacible atmósfera de la comunidad, acostarse sobre el pasto de los jardines en la plaza principal, curiosear entre los puestos de artesanías o, mejor aún, dejarse guiar por el olfato hasta alguna cocina tamalinense.

No deje de visitar a la señora Flor Mar Pérez, encargada de la cocina en la casa del doctor Eusebio Antonio Nicanor, iniciador de la huapangueada, pues mientras afuera en la fiesta se refuerza la tradición musical y dancística, en la cocina se vive y se come la tradición gastronómica.

Con abrumadora generosidad, la casa del doctor Nicanor abre sus puertas a los visitantes hambrientos. Zacahuil, pozole, adobo, queso o un café acompañado de pan huasteco son algunos de los platillos con los que cada año la señora Flor calma el hambre y alegra el ánimo de amigos y desconocidos. En otras ciudades y contextos pudiese ser demasiado osado entrar hasta la cocina de un hogar ajeno; no así en Tamalín. Sólo hay que vencer la timidez y agradecer con el corazón.

No olvide preguntar a la señora Flor por los piques, exquisitez local que se preparan como una especie de tamal cuya masa es mezclada con frijoles y que se sirve en rebanadas tostadas en el comal.

Deliciosas e interesantísimas son también las sobremesas y las pláticas con los personajes que coinciden en el comedor de esta cocina: desde músicos tradicionales hasta cineastas retirados o turistas que por primera vez visitan Tamalín.

Por situaciones políticas e intereses misteriosos, este año hubo la peculiaridad de que se realizaran dos huapangueadas a la vez, una organizada por los iniciadores de la fiesta, y otra realizada por el gobierno municipal. Si desea enterarse más acerca de esta situación, puede leer un artículo en la página Tampico Cultural; sin embargo, durante las tres noches de fiesta, en ningún momento hubo la sensación de que existiera allí alguna tensión o conflicto, al contrario, la fiesta fue, evidentemente, más grande.

Lo terrible, lo que siempre pasa, es que incluso antes de salir de Tamalín, uno ya comienza a extrañarlo, y cómo no hacerlo si un auto con una bocina avanza por las calles anunciando que todo el pueblo está invitado al cumpleaños de una señora, “la abuelita más abuelita” como le dice su nieta. Lamentablemente, no pude quedarme a la fiesta y sé que hubiese sido bienvenido.

_______________________________________________________

¿Interesado en Tamalín y su fiesta? Escucha algo de música huasteca y las voces de quienes han participado en la huapangueada en este reportaje. Tamalín 2008

No te pierdas... Haz clic aquí para saber cómo llegar a Tamalín… desde Tampico.

Xilitla

2009-08-01T12:42:00.000-07:00

Xilitla

Mucho se ha dicho ya de Xilitla por ser en la Huasteca la mera mata del café, o porque si se ha visto enfrascado en conversaciones sobre surrealismo sabrá que Edward James y su castillo son buena referencia. Este destino turístico, naturalmente turístico, enclavado en la sierra madre oriental, definido como “El gran brocoli” por la observadora amiga Dalia, ha ido en aumento en la lista de popularidad de escapadas.

Y ahora resulta, que el amable, caluroso, húmedo y empinado Xilitla es sede de alegres huapangueadas cada domingo desde hace casi un año. Según comentó el señor Miguel Compeán en un programa de radio en Tampicocultural; Compeán es un promotor cultural y “huapanguero de corazón”, si se asoman calcomanías con un corazón y una jarana desde un morral de yute debe pedirle una para identificar su automóvil, puerta o lo que sea como parte de la familia Huasteca.

Es la verdad bastante recomendable ir a comprobar qué tal, si el huapango no les gusta pues la pequeña y apacible ciudad es bastante grata, por supuesto sabrán como llegar al Castillo rodeado de pozas, es el máximo atractivo, recién explotado hasta en un extravagante video:

C o m i d a :

No deje de probar el zacahuil que vende la señora del último puesto en el mercado de los Domingos, es toda una calle que se ve repleta de vendedores de artículos varios y la reconocerá desde la plaza principal. Y para gustos menos osados en las tradiciones culinarias potosinas hay varios restaurantes alrededor de la plaza principal, buenos, ricos y baratos. También hay los no tan baratos pero muy buenos como Ámbar y sus vecinos cuyos nombres no recuerdo, pero son evidentemente muy nice. La “pizza de hongos de la región” es alucinante, de rica pues.
Para tomar café –o una cerveza- antes de partir está un restaurante llamado Los Cayos a dos cuadras aprox. de la plaza, tiene un mirador de envidia y se come muy bien además.

En los Cayos.

Gringo agobiado con el mezcal, que no se ve pero estaba a sus pies.

En el recorrido por las pozas.

Ver Cómo llegar a Xilitla desde Tampico en un mapa más grande

Tamalín

2009-07-29T12:37:00.000-07:00

La primera vez que estuve en Tamalín muchas cosas parecían nuevas, estaba a menos de tres (¿3 ó 4?) horas de mi casa y la gente era diferente, el paisaje era otro. El clima igual de caluroso y húmedo, eso sí.

El trayecto en coche no representa mayor dificultad que la de un camino de terracería promedio, a menos que sea temporada de lluvias, dicen es una comunidad anegada entonces. Y la carretera Tampico- Naranjos, Ver. pues no es mucho peor que otras del norte de Veracruz.

A penas llegué a la plaza del pueblo me dispuse a buscar a mis amigos periodistas, quienes reportarían desde la tradicional huapangueada a celebrarse en éste lugar; para romper el hielo le invité un bon-ice a un tal Juan Pablo Castillo, tenía facha de periodista y seguro me ayudaría en mi encuentro, demorado ya en parte porque resulta que Tamalín no es territorio Telcel.

No me equivoqué, Juan Pablo Castillo, sabiondo musical en cuanto a huapango se refiere, me llevó hasta casa del profesor Luis, amable tamalinense que brindó alojamiento a los foráneos, y no fue el único por supuesto, todo el comité organizador lo hizo y también hubo alegres espontáneos que esa noche bajo las carpas de Corona y Modelo ofrecían techo.

La huapangueada de Tamalín dura tres días, pueden ser jornadas tan intensas o tan relajantes como prefieras: rituales indígenas, sones tradicionales, talleres de versería y jarana o comprar artesanías, zacahuil, asados, quesos y cervezas. Y lo más importante: la música y el baile.

Una vez con los amigos localizados y además superado el miedo a no saber qué me deparaba un lugar extraño aquello fue una fiesta, acostado en el pasto de la plaza, escuchando El Querreque, comiendo en casa del Dr. Eusebio Nicanor (organizador del festival) y divertido con improvisaciones desde el patio o en la misma mesa, en casa de doña Esperanza Zumaya bebiendo cerveza –y comiendo otra vez-, frente a la tarima atento al programa, zapateando para poder seguir despiertos y escuchando ese ritmo que también es música, buscando zacahuil a las 2am con un grupo de recién conocidos, durmiendo a deshoras y contento.

Desde el 31 de julio y hasta el dos de agosto transcurrirá la huapangueada de este año, si quieres, si puedes, si no ya lo verás…como dice el son.

Tamalín: Ubicado en la zona norte del Estado. Limita al norte y noroeste con Ozuluama, al este con Tamiahua, al sur con Tancoco, Naranjos Amatlán y Chinampa de Gorostiza.

Ver Cómo llegar a Tamalín desde Tampico en un mapa más grande

Campamento tortuguero en Altamira, Tamaulipas

2009-07-11T11:36:00.001-07:00

Altamira resguarda unos de los campamentos más importantes para quienes se han dedicado desde hace años a preservar a la Tortuga Lora en su anual arribo al litoral de Tamaulipas.

En las instalaciones de la Administración Portuaria Integral , dentro de la Playa Tesoro, un grupo de chavos muy alivianados me han recibido en varias ocasiones, algunas veces para ayudarles a sacar del hoyo a las pequeñas tortugas listas para nadar en el mar, otras tantas para "liberarlas" y en ocasiones hemos festejado algún pre o post cumpleaños en el apacible lugar donde ellos permanecen durante meses y uno solo va de visita.

Hoy mismo establecieron contacto vía wireless playero y comparten estas fotografías. Se mantiene su anonimato por cuestiones que solo ellos entienden, igual los quiero y les envío un abrazo.

Postales de Tajín, Veracruz (2008)

2009-06-04T17:48:00.000-07:00

Postales de Cuatrociénegas, Coahuila.

2009-06-03T18:02:00.000-07:00

México DF- San José, Costa Rica: Tuanis!

2009-05-30T12:48:00.000-07:00

Y si tiene escala en El Salvador…

Los subways no están frescos pero no es desagradable el lugar, es un aeropuerto pequeño que se puede recorrer unas 20 veces en 3 horas de espera. Está alejado de la zona urbana, que desde arriba ni siquiera parece existir, la playa azul turquesa y el exuberante follaje de los árboles abarca por completo la vista que se alcanza desde las pequeñas ventanillas del avión.

San José
Llegando al aeropuerto de San José Costa Rica, uno se siente de vacaciones, graaandes lonas colocadas en lo alto de las paredes del área de registro de extranjeros te avisan que has llegado a un sitio “100% libre de ingredientes artificiales”, otros leen “Pura vida” y son predominantemente verdes, manchados de colores por algún tucán o el mar.

Mi primer alojamiento fue en San José, en el Hostal llamado Bekuo. Muy cool, la gente -igual que en el aeropuerto- no dejaban que te sintieras atolondrado en ningún momento por

estar en un lugar extraño, y sin ser hostigosos, ese equilibrio es de lo que más agradezco.
Aunque nuestro destino primero era Turrialba, a dos horas aproximadamente de la capital, tuvimos que pasar la noche en San José porque no son muy amplios los horarios de autobuses a esa pequeña ciudad cafetalera, agrícola y académica porque está el CATIE y que además cuenta con un volcán ¡activo!

Aprovechando la mañana en San José recorrimos la zona centro, algo de las amplias avenidas arboladas, muchos palos de rosa en contraste con estilos rústicos dan un aire muy fresco a la ciudad que no en todas partes es tan apacible, es de hecho una gran ciudad capital, llena de centros comerciales, institutos, tiendas, restaurantes y establecimientos de todo tipo y de todos tamaños. En sus callecitas después del primer cuadro pueden encontrar pequeñas librerías con títulos en inglés, español y francés -por lo menos- muy baratos, se trata de artículos de segunda o tercera mano que ofrecen en las puertas algunos negocios misceláneos. De hecho, mucho de lo que verán después del dinámico centro de San José es de dimensiones y características bastantes familiares para quien conoce la provincia de México. La central de autobuses es un ejemplo de ello. Y aquí ya empieza a ser importante tener en cuenta el valor de los colones, la moneda tica.

-> Conversiones

Pero no hay que abordar ningún autobús en San José antes de comer algo por ahí, yo y mis acompañantes no nos resistimos a los antojitos típicos que encontramos en un par de puestos entre los negocios dedicados a souvenirs de todas las regiones del país, macadamias y café. Uno de los más memorables: paties, empanadas de carne muy condimentada pero sabrosa (aunque los mejores francamente los fui a probar hasta Playa Cahuita. Por cierto, las macadamias y el café no pueden faltar en las degustaciones de quien se precie de explorar en la gastronomía de los lugares que visita, y si no solo quieren degustar sino cargar con algo de ello entonces el mercado de la ciudad, muy cerca del centro, es la opción más económica que no los defraudará en calidad.

Abordamos un regular autobús a Turrialba, se trata de transporte casi urbano, la ciudad está cerca pero el camino está hecho en curvas, quizás sobrepasen el límite de tolerancia de quien necesita dramamine frecuentemente. La tarde en la verde ciudad fue muy amable, el clima era cálido, corría el mes de abril; para esas horas ya había indicios de que la neblina acompañaría a la noche, y me pareció un lugar apacible, el techo bajo el que dormiría esa noche era una casa particular en el fraccionamiento donde viven los investigadores del CATIE, a las afueras de la ciudad, mis guías anfitrionas me advirtieron que debía tener cuidado con las boas del vecindario, que ya se habían comido a más de un gato por ahí…empezaba a sentirme abrumado por lo que luego me fascinaría.

La Fortuna – San Carlos: Volcán El Arenal

El pueblo que rodea al cono humeante en la región noroeste de Costa Rica es un buen lugar para caminar, comer, comprar, andar en bici y desde ahí, trasladarse en bote a Monteverde. Ah!, y para ver el volcán debe levantarse muy temprano, antes de que las nubes lo rodeen, y ver la lava ardiente o sentir los microsismos -si no quiere pagar una habitación de hotel carísima en uno de los muchos complejos turísticos en las faldas del Arenal puede hacerlo pagando por un paseo en auto hasta el mirador natural más cercano en la noche, sin embargo, debe tener presente que las condiciones atmosféricas son determinantes y suelen ser desfavorables para alcanzar a ser testigo de la actividad de estas magnéticas montañas vivas y conectadas al centro de la tierra. Tómelo en cuenta antes de pagar cerca de 30 dólares por el recorrido nocturno en la montaña, que aunque es emocionante, de día puede ser más provechoso en bicicleta. Y por supuesto no olvide que en Costa Rica hay otros volcanes como el Poás y el Irazú. Sin duda Arenal tiene lo suyo, es un cono “casi perfecto” dicen los que saben y está muy activo, aunque ahora mismo el de Turrialba no se queda atrás.

Los hospedajes en los alrededores de este parque nacional tiene opciones económicas en el centro y periferias del pueblo, para opciones menos modestas y más bien lujosas como spa y habitaciones que prometen “vibrar” habrá que pagar algunos cientos de dólares y las opciones son muchas. Cerca de estos hoteles, rumbo a la montaña, están las aguas termales, muy recomendables, y no acaparadas por los complejos ecoturísticos.

Checa: http://www.costaricantrails.com/espanol/hotels/arenal.html

Llegar a este parque sin el tour planeado no debe preocupar de más, hay cientos de operadores turísticos para todos los bolsillos, la comida tampoco es motivo de reparo alguno y no se diga de los souvenirs.

Monteverde

Nombre muy descriptivo para dos cosas distintas, una la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde y otra, la comunidad Monteverde, íntima y geográficamente relacionadas.
La visita a este lugar es obligada para los fans de Jurassic Park y del ecoturismo. ¿Recuerdan el parque donde ambiciosos científicos le dan vida a di-no-sau-rios a partir de un mosquito en un ámbar?. Pues uno de los tantos paseos del nuboso bosque de esta reserva biológica fue uno de los escenarios naturales de la movie.

Si uno parte desde Arenal hasta Monteverde el paseo -de aproximadamente hora y media- en bote, las aguas mansas del gran lago lo relajarán inevitablemente, y ya depende de cada nivel de sensibilidad y gusto por los paisajes el disfrute total de este recorrido, para mi las montañas que parecían dibujadas, el aire limpio y fresco que dejaba ver un volcán que se alejaba de la vista poco a poco y las cabañitas de madera que parecían lejanas (es un lago grande), todo esto es parte de una postal enorme que no podría imprimir de una sola pieza ni pintar, quizás solo sirva para permanecer en mi cabeza con un suave movimiento incluido.

Y llegando a Monteverde, que fue rápido porque una camioneta esperaba ya, a escoger. Fue una pena disponer de tan poco tiempo para este lugar, pero desafortunadamente no fue el único sitio donde tuve esa sensación -y el itinerario aquí descrito fue de 9 días-.

Hay muchas cosas que hacer en las montañas verdes, quizás lo más popular y atractivo (y caro) sea el Canopy, esta forma de recorrer un tramo de bosque a la altura de las ramas más altas a través de cuerdas colocadas de manera segura pero emocionante, muy emocionante. Es un buen deporte por la tensión que representa pero no es sólo para apasionados de la intensidad, realmente había muchos niños muy divertidos también, aunque claro también los había pasmados por el vértigo y sin querer dar un paso entorpeciendo el paseo del resto del equipo, gajes de la aventura grupal.

La pequeña comunidad alberga a penas los servicios básicos necesarios: un banco, un hospital, hoteles, restaurantes pocos, una central de autobuses con corridas varias a San José, una caseta de información turística oficial y otras particulares, muchas tiendas de souvenirs y queserías, estas últimas son las más importantes, dicen que de aquí es el mejor queso de Costa Rica.

Como disponía de poco tiempo, opté por un paseo a caballo para observar desde lo alto el paisaje; amables nativos dedicados a los servicios turísticos me guiaron hasta donde estaba la persona y el caballo que me acompañarían en mi paseo de aproximadamente dos horas, no debí pagar más del equivalente a 200 pesos por ello. Regresando llovía y muchos terminamos refugiándonos en la pequeña central de autobuses. Yo viajé solo esa tarde hacia San José en un cómodo autobús, hicimos parada antes del anochecer en un comedor donde me abstuve de gastar más colones, pero compré botanitas peculiares para quien piensa solo en Sabritas como tentempié: plátanos deshidratados y frituras de amaranto.

Desde ese paraje, además de poder socializar con muchos otros turistas como yo, pude apreciar desde otra perspectiva Monteverde, y a nostalgia fue instantánea, además mi estancia en Costa Rica, que cada día era más agradable ya iba a la mitad de su plazo programado.

Isla El Tortuguero

El Tortuguero ha sido de esos maravillosos lugares que al ser descubiertos y gozados te regalan la sensación de que tenía que ser así, disipando todo conflicto presupuestal o dilema sobre qué lugar visitar, además de la a veces difícil inversión de tiempo para la logística de un viaje ya sea individual o grupal.

Llegar puede ser un poco complicado si se hace improvisadamente, como lo hicimos mi acompañante y yo, pero tengo entendido que desde el aeropuerto hay transporte con conexiones hasta la isla, a la que solo se puede llegar en bote y en avioneta. Nosotros partimos desde la Central de Autobuses de San José una mañana hasta Cariari y de ahí a Pavona para tomar el bote. El recorrido total es de 8 horas aproximadamente. Imprescindible: repelente de moscos, impermeable para el equipaje y ropa y calzado adecuada para constante humedad y largas caminatas.

La isla es en su conjunto un medio pueblerino tropical, poca cosa sofisticada aunque existen las opciones a la orilla de los canales cercanos, bungalows y hoteles tipo resort incluso y en el mismo pueblo el Buda Café y La Casona son bastante nices, pero en general el ambiente es sencillo. Las opciones de hospedaje son varias, he aquí un muy buen link comunitario:

http://www.tortuguerovillage.com/espanol/espanol.htm

Yo puedo hablar de las cabinas Miss Miriam: excelente gallo pinto (arroz con frijol condimentado) y rice and beans (arroz con frijoles en crema de coco), de este último creo que no probé uno mejor ni antes ni después en mi estancia en Costa Rica. Y bueno no solo estuve en su restaurante, la habitación, que a penas se usó para dormir unas horas porque había mucho que hacer afuera, estaba simplemente bien: limpia, agua caliente y con ventiladores, su costo lo más atractivo, 15 dólares.

Aunque la playa no es la mejor del caribe ya que sus aguas son agitadas, profundas y hay tiburones, es parte de uno de sus mejores atractivos: el arribo de tortugas verdes del caribe, entre julio y octubre pueden ser testigos de un arribo seguramente ya que es la temporada, pero incluso en abril hay aunque en menor cantidad. Los senderos del parque nacional que da nombre a la isla son puro bosque tropical, ahí me topé con un oso hormiguero y tucanes como si fueran palomas.

En el paseo en bote por lo canales – lo tomamos con Bony Scott, ¡es un personaje!- es fascinante, las bolas de pelos inmóviles en lo alto de los árboles, o sea osos perezosos, otra vez tucanes, muchos, muchos changos de diversos tipos, los sonidos y lo más impresionante: en el punto de confluencia con el mar, de un lado un lagarto, del otro lado un tiburón. Es como pagar por ser parte de una película filmada en el Amazonas o algo así. De hecho estoy hablando de un vasto espacio de bosque tropical lluvioso conectado con otras reservas y que tiene un área de 80.000 hectáreas de vegetación sin cortes de civilización. Árboles de 90 metros de altura y una flora y fauna exótica e incomparable en cuanto a riqueza y biodiversidad. He aquí toda la información:

http://www.tortugueroinfo.com/index2.html

Desayunar, o cenar, en uno de sus varios restaurantitos, unos locales otros evidentemente atendidos por extranjeros, es una grata experiencia para el paladar, hay buenas manos en las cocinas de este pueblito turístico en medio del bosque. Hay un lugar que se distingue por su repostería, aunque soy un ingrato que no puede recordar el nombre, volvería directamente ahí solo por intuición, o preguntando por los mejores pasteles de Costa Rica.

Quizá eso fue a buscar la chica de Los Piratas del Caribe, Keira Knightley, quien paseaba en una lancha solo acompañada del hombre que remaba y que seguramente era un guía.

Puerto Limón - Playa Cahuita

Ahí vi por fin el azul caribe. Playas que no tenían arena sino pedacitos de coral, otras donde sí había arena y era negra, y en ambos casos lo que había del lado opuesto a la playa no eran grandes edificios que albergaran hoteles, áreas arboladas albergaban changos, muchos otra vez; te hacían pasar de la sorpresa al temor en ratos. Se trata del Parque Nacional Cahuita.

Playa Cahuita tiene una influencia jamaiquina evidente, lo dicen algunas páginas web, yo lo vi en su gente, sus ritmos, la música en las banquetas por el día y las opciones de diversión nocturna, ahí debí probar la cerveza local “Imperial”, es buena.

Cahuita es también la imagen que viene cuando pongo el disco que traje de allá “Leyendas de Limón”, ¡Calipso!

En esta comunidad hay mucha oferta de hospedaje, las llamadas cabinas se ofertan en un reducido rango de precios, son económicas en general. Pasé una noche en la Posada Margarita, por sólo 9 dólares y servían un buen desayuno, los banana-pancakes deben ser su especialidad, y para comer un típico Casado (arroz y frijoles, ensaladas, y huevo frito o carne de cualquier tipo).

Puedes escuchar un poco de la música de Calypso Limón Legends aquí:

Lobsterband
Nowhere like Limón
Stop

Pacuare - Tico´s River

Mis últimos días en Costa Rica los pasé entre Turrialba y San José, la angustia de los souvenirs de última hora la dejé para el aeropuerto, básicamente dotaciones extras de macadamia y café, en general los lugares visitados tenían buenas, bonitas y baratas tiendas de recuerdos. Así que unas horas antes del vuelo, hubo tiempo para los rápidos.

Tico´s River fue la empresa elegida para conocer el río Pacuare y sus rápidos categoría cinco. Hay que pagar varios cientos de pesos por esto pero vale la pena. Y el almuerzo, pero sobre todo los guías, no están nada mal, son amables, expertos en su chamba y costarricenses. Esto cobrará importancia cuando vea la cantidad de operadores turísticos que no son se esos lares.

Expresiones para entender a los ticos:

Tuanis: Chido o suave, si eres retro.

Mae: Guey, “oye chico”.

Pura Vida!: Saludo, despedida, buen deseo, afirmación.

Más fotos ruta Cabos-Chihuahua

2009-05-09T14:33:00.001-07:00

Muchas...

Muchas horas en el mar...

Desde el ferrie.

La Paz.

Las ballenas son más rapidas de lo que pensamos. Tengan su cámara en modo rápido o mejor lleven una de video sobre la cabeza.

Así los veía, en el bote (barra libre)

Esperando por el burrito de marlin.
Playa.

En el muelle con amigos nativos.

2009-05-09T14:23:00.000-07:00

Los Cabos

No es difícil adivinar porque Los Cabos es el sitio favorito de muchas estrellas de televisión y cine jolivudense, si uno recuerda lo que la TV y las revistas le han enseñado se trata de personalidades con mucho dinero y asedio de todo –y en todo- mundo. Ellos pueden escaparse cualquier día, a cualquier hora y con todo el justificado derecho a aislarse, no en una isla, sino en un paradisíaco ambiente sobrio y bello: cactus y mar, sol y arena clara, rocas de caprichosas formas y fauna marina a la vista, diversión cosmopolita o silencio apacible.

Hoteles exclusivos como el One and Only forman parte del paisaje de San José del Cabo, ahí el sonido de un caracol avisa que hay ballenas saludando desde el mar. No es difícil dibujar la increíble escena, y en sí todo el escenario: un bulevar costero que llega hasta Cabo San Lucas de un lado es todo hoteles a la orilla del mar, restaurantes y bares, del otro lado hay casas, supermercados, negocios varios etc. Y llegando a San Lucas, la puesta de sol es generosa y te regala un bello color para fotografiar al dragón que bebe agua, como le dicen a la roca que forma el famoso arco de las postales.

Mucho se dice que Los Cabos son un destino turístico demasiado caro, y es cierto, pero hay que agregar que hay opciones, como en muchos otros lugares que mitificamos para demorar la visita tal vez. No debe pasarles eso por mucho más tiempo con BC. Existen hoteles como Las Palmas, donde si comparten el hospedaje pueden por menos de 500 pesos pasar un par de noches muy cómodas, tiene alberca y una terraza con vista a los hoteles que sí tienen acceso directo al mar, y no al bulevar como en este caso, pero bueno, como les decía, hay opciones, y el lugar era realmente agradable.

Mejor guardar un poco de dinero para comer al menos un par de veces en uno de tantos restaurantes con menús típicos y formidables: burrito de marlin, cayos de hacha, camarones, definitivamente hay mucho que comer, y no sólo mariscos, pero es que son tan buenos. Uno no sabe cuan cierto es eso de que los maricos del pacífico son los mejores hasta que los prueba, y es que son tan buenos los del Golfo también que es difícil imaginar que algo ya bueno pueda ser perceptiblemente mejor, pero lo es. Y por cierto, para acompañar: una ballena.

Otra cosa que requiere de su buen presupuesto es el recorrido en lancha, bote o yate para ver ballenas y leones marinos cerca del arco, hay desde los 400 pesos hasta.. uff, ¡saber cuánto puede cobrar un yate! pero si sus gustos son exclusivos y caros sabrán de inmediato a cuál abordar, hay muchas opciones, el muelle es en sí un buen lugar para caminar y curiosear; pero el tour que yo tomé con mis amigos no pasaba de esa cantidad y la barra libre con nachos como botana no estaba nada mal. Recuerdo que nos tocó ser parte de la celebración de una quinceañera chilanga, fue muy divertido, bailó con al menos 10 extranjeros de nacionalidades distintas y un tamaulipeco esa noche. Y lo mejor viene al caer la tarde, al mismo tiempo que las colas de ballenas que saludan y su gran presencia que emerge cuando respiran, las mantarrayas que saltan de repente, el sonido de los leones marinos y el cetáceo, el arco color marfil, las playas escondidas que han sido escenario de filmes épicos. Entonces puedes ver las luces de la ciudad y los veleros blancos acercándose al muelle, para allá tenemos que ir todos, pero no hay prisa, como no tendría que haber nunca en un sitio así.

En fin, no hablaré mucho de antros, pero debes saber que puedes encontrarte al elenco de Friends ahí ¡ah! y a Pink, cuidado con las gelatinas y con bailar sobre la mesa, es de esos lugares donde todo está preparado para que nadie pueda aburrirse.

De Los Cabos a La Paz

En la capital de Baja California Sur se encuentra la sede de Bajaferries. El ferrie que cruza desde el mar de cortés hasta Sinaloa, puedes elegir entre Topolobampo o Mazatlán. Nosotros optamos por el primero ya que hicimos una breve escala familiar en Los Mochis, a unos minutos del famoso puerto, reconocido por sus buenos mariscos y porque la economía se basa en ello y en el transporte de mercancías hacia BC.

Antes de llegar al puerto sinaloense, disfrutamos de casi 7 horas de mar. Azul arriba en el cielo y por los tres lados que puedes andar sobre la cubierta. Otra vez mantarrayas saltando. Adentro puedes dormir, estar en uno de los bares, restaurantes o ver una película, pero a mi me gustó el viaje afuera, es una experiencia incomparable. En términos prácticos y liberándome de una vez del arrullo del mar que me estaba meciendo, se trata de una excelente opción de transporte ya sea en términos reflexivos, cómodos y funcionales o para quien nunca ha estado en altamar (el servicio normal. es decir sin camarote- costó entre 600 y 700 pesos, en el 2008.

Y antes de zarpar, en La Paz, o esa pequeña parte de las afueras de la ciudad, encontré esa combinación de colores que quizá ya había admirado en algún diseño artificioso o en algún cuadro. La aridez que queda cuando se termina el mar de varios azules no es tanta como para no dar espacio a algunas buganbilias alrededor de los restaurantitos cercanos al muelle, muelle que huele a pescados y sal; los pelícanos enormes son parte de la mezcla, aportan un blanco en vuelo o bien en pose, de cualquier manera le van bien al lienzo en movimiento.

Ya en tierra firme, lo que puede interesarnos a todos de Los Mochis es que ya a esas alturas del noroeste se puede comprobar que tienen una exquisita carne en cualquier variedad de taco que se le antoje, en ésta ciudad de amplias calles son especialistas.

En los Mochis, además de buenos tacos y parientes míos hay una estación de ferrocarril, se trata de la ruta Chihuahua Pacífico.

El Chepe

Mi primer viaje en tren no estuvo nada mal. Tengo entendido que se trata de una de las 10 mejores rutas ferroviarias de América. No lo dudo. La sierra tarahumara es impresionante.

Desde que nos acomodamos en los asientos queríamos estar parados, y no porque fueran incómodos, de hecho no lo eran (elegimos primera clase esta vez) pero había puertas hacía ventanas por donde podíamos además de ver, oler y sentir el aire frío en las mejillas. Corrían los primeros días enero.
Recordar el viaje en El Chepe es como evocar una navidad feliz, de esas de la infancia, con regalos bonitos y familia contenta, así de cálido a pesar del frío del invierno, así de despreocupado y alegre como la niñez.

La primera parada que hicimos en las Barrancas del Cobre -como se le conoce a éste sistema de barrancas solo comparable con el Gran Cañón- fue Bauhichivo, en el municipio de Urique (1620 metros de altitud). Ahí buscamos un chofer - entre los muchos que esperaban por decenas de turistas que descendimos del tren- , habíamos reservado vía Internet una habitación en las cabañas de San Isidro.

Una combi nos llevó hasta allá, a lo alto de las montañas. Ahí, Don Mario nos atendió como reyes. Sólo había una pareja de canadienses hospedándose por esos días. Con ellos realizamos un paseo por el lugar y luego comimos juntos en el comedor de las cabañas, nos sirvieron en deliciosos tres tiempos, encendieron una fogata afuera para la sobremesa, prepararon margaritas y palomitas, realmente no imagino cómo podía ser mejor. Un amigo de Don Mario llegó desde Chihuahua esa noche, platicamos y bebimos con él. Al otro día, después de descansar en una calientita habitación con chimenea, teníamos prisa por descubrir el desayuno, todo era realmente bueno y las tarahumaras hablaban en un idioma que sólo ellas entendían y se reían de nuestras caras de felicidad. Después rentamos un caballo y unos niños nos guiaron a las piedras en forma de rana y la vista hacia la cascada. Ya no queríamos irnos, pero esa tarde tomamos el tren nuevamente, no sin antes hacer un generoso paseo en la misma combi que nos llevó a la estación, conocimos así Cerocahui y su templo jesuita y nos topamos sin querer con las primeras “casas tarahumaras” que nos mostrarían más adelante como un atractivo turístico.

Abordamos el tren satisfechos de nuestra primera incursión en poblados montañeses. El siguiente descenso fue en Divisadero, donde todos los pasajeros podemos bajar por 15 minutos a tomar fotos y estirar las piernas –deben tener cuidado con el olor de las fritangas que venden a unos pasos de la estación-. Se trata de la parada obligada, hay pocos puntos tan accesibles para ver las barrancas del cobre en su máxima dimensión. Da vértigo. Y embelesan. Para esas alturas ya estaba haciendo amigos, un español y un mexicano estudiantes de geología de la UNAM nos pidieron una foto y ahí empezó la buena relación de turistas que no debe faltar en los viajes. Como tampoco las artesanías, que en esta parada abundan.

Nuestro destino principal era Creel, desde las páginas de Internet que checaron mis amigos para armar el itinerario pintaba interesante. Y fue mejor de lo que las pantallas pueden mostrar, en ese pueblito hay que estar.

La Posada Margarita era el único lugar con hospedaje disponible por esos días, el pueblo estaba lleno de turistas, y lo disfrutamos, las dos noches que pasamos ahí hubo buenas reuniones, callejeras y de lobby de hotel (el Western, muy recomendable), suizos, españoles, alemanes, canadienses que recorrían América y un par de californianos que buscaban los ríos de montaña coincidieron con unos cuantos mexicanos que se dispusieron a conocer un poco más de su propio país.

Volviendo a la posada, se trata de una casa grande con un comedor compartido, trato amable y sazón aceptable, y francamente económico: 120 la noche en una habitación compartida con agua caliente, algo muy, muy importante. Por la noche, durante la cena, amenizó un trío local de música, por supuesto, norteña.

En cuanto a los atractivos turísticos de este municipio chihuahuense se cuenta el Valle de las ranas (rocas de formas curiosas), el lago Arareko (grande, muy lindo) y las piedras elefante y tortuga. Hay ríos a los alrededores, ideales para el kayak y excursiones en bicicleta.
Fue una pena tener que abordar el tren nuevamente y es que eso significaba abandonar Creel y subirnos por última vez al Chepe ya que descenderíamos nuevamente en Chihuahua. Recuerdo la sensación de nostalgia instantánea desde el pasillo mirador del tren viendo el pueblo que dejábamos atrás.

Pero lo mejor del recorrido por la tarahumara no es fácil de sentenciar ni de definir. A unos kilómetros del punto de nuestro último abordaje la temperatura iba en descenso, y nosotros montaña arriba, como esa parte alta de la montaña rusa antes del descenso, y entonces el paisaje del atardecer era de colores entre gris y blanco, riachuelos congelados y algo que parecía nieve a lo lejos, quizá era sólo escarcha, pero era hermoso.

Y después, ya de noche y descendiendo con el motor aparentemente apagado desde mi asiento, casi acostado viendo por la ventana, lo primero que me sorprendió fue el limpio sonido de los vagones golpeándose sus fierros en las curvas, las luces del interior se apagaron por completo después de un ruido de claro e intencional corte de energía eléctrica, y como si hubieran abierto un telón de teatro el amable personal del tren no dijo nada y observé el cielo. Las estrellas estaban tras del cristal de la ventana. Sólo una vez en mi vida había visto un cielo así de negro con tantas estrellas así de brillantes, en los altos de Chiapas y después en Cuatrociénegas Coahuila, y curiosamente en los tres lugares la sensación ha sido distinta y fascinante. En el tren el sonido era nuevo para mí, la altura también, y el cristal entre nosotros y el espacio exterior hizo volar mi imaginación. Creo que Carla – mi compañera de viaje- quería llorar de la emoción.

Llegando a Chihuahua nos bajamos del tren y su movimiento nos acompañó unas horas más, como cuando después de un baño en el mar las olas te siguen a la cama en la noche.

Dormimos en un hotel cualquiera de la zona centro de la ciudad, al otro día volábamos a Monterrey.

Pero no nos subimos al avión sin aprovechar las menos de 24 horas que pasamos en la ciudad, conocimos el centro histórico en el típico recorrido de turibus y regresamos corriendo al Museo del Mamut donde hay fósiles gigantes ¡y un esqueleto de ballena!. Tratamos de entrar a una cantina pero estaban cerradas –las menos peligrosas en apariencia-, era temprano. No dejamos tampoco de comer algo típico y los burritos no nos defraudaron. Chihuahua es grande, muy grande, aspecto urbano pulcro y de aire también limpio. Me gustaría regresar con más tiempo para más cantinas y para ir a El Pasito, como El Macalito tampiqueño.

Antes de partir, con los amigos. 2 de enero del 2008

2009-05-09T13:25:00.000-07:00

Xalapa

2009-03-27T22:12:00.000-07:00

Llegué a la central de Xalapa desde Poza Rica exhausto, había estado antes en Tajín presenciando el concierto de Fito Páez, roquero argentino que le encanta a Carla y a sus amigos, el pibe los pudo conmocionar cuando regresó al escenario y dijo: ¡nos lo merecemos todos!, fue un buen concierto. Pero de 5am a 10 am lo único posible era dormir, en el trayecto de Poza a Xalapa alcancé a distinguir entre parpadeos la playa en el costado izquierdo del bus, si no van con sueño como yo es buena anotación elegir ese lado de las ventanillas, las residencias a la orilla del mar y el color violeta del amanecer coloreaban el camino al Veracruz que me disponía a conocer, una pequeña parte por supuesto.

Lo primero que hicimos bajando del autobús fue preguntar por el transporte urbano hacia el centro, y justo afuera de la CAXA (Central de autobuses de Xalapa) había una parada, más de dos se dirigen al palacio municipal a unos 10 minutos así que ahí descendimos para caminar sólo unas cuadras hacia la casa de huéspedes Mariquinta “su estancia en un monumento del siglo XVIII” y además de ser un lugar muy agradable francamente resultó bastante accesible, por noche fueron como 240 pesos, en un hostal con opción de habitación doble privada el costo era de 220 pesos por ejemplo, y compartida 120 y eso sin mencionar que la quinta cuenta con un comedor muy completo y que puedes conectar un ruidoso pero efectivo frigobar en tu habitación. Francamente el lugar es en si un paseo grato y si les gusta la pintura es un mini paraíso con plantas hermosas y 4 grandes muros con repisas llenas de arte, una al menos es todo un librero con colecciones enteras de pintura europea y mexicana, también hay algo sobre fotografía y muchas pinturas y figuras varias…ahora recuerdo que a un costado de la Mariquinta hay incluso una galería “ María Isabel” …no la visité pero sin duda debí hacerlo… en fin, es una buena opción para hospedaje. Ah! Además a unos pasos de la casa se encuentra El submarino, cafentina de la que tengo que extenderme en descripción y gratitud más adelante.

El día 1 en Xalapa empezó dos veces, primero llegando al centro de la ciudad y abordando casi al mismo tiempo un tranvía turístico que por 40 pesos nos mantendría entretenidos 45 minutos y es que necesitábamos hacer tiempo para poder ocupar la habitación de la quinta, que estaba llena, el recorrido fue bueno a secas, se trata de esos típicos paseos donde te cuentan más de los lugares que no verás desde ahí de lo que sí te van a mostrar, pero sirven torito de cajeta y galletas y el día estaba soleado, no sabíamos entonces que lo extrañaríamos los días siguientes. El torito es una bebida típica de la región y hay de varios sabores y 12% de alcohol, Carla trajo consigo un par de botellas. Otra parte memorable del primer comienzo del día uno fueron las picadas de pollo que nos sirvieron en el comedor Irma, cocina económica de buen sazón y rica salsa verde, está ubicada en la esquina antes de llegar a la Mariquinta por la calle Alfaro.

Para el segundo comienzo el viernes ya se había nublado y eran las 7 u 8 pm, mis compañeros de viaje estaban exhaustos así que el primer recorrido sin maletas y acicalados fue a buscar pan para el desayuno y para cenar algo; el pan regional es bueno en general pero hay un lugar que se precia de tener el mejor: Xico, a 20 kilómetros de Xalapa (pero hay muchas tienditas en la capital que dicen: Pan de Xico ;)) para quienes prefieren un equivalente a El Globo o Super Cream está Dauzon, hay una en cada cuadra al parecer y son muy veracruzanas, igual que el supermercado Chedraui, del Sr. Chedraui (quien tiene una casa con hípico y que según el taxista que nos la mostró el terreno es tan grande que la vista se pierde en el horizonte).
La noche estaba nublada pues, llovía a ratos o según estuviéramos en lo alto o bajo de una de las empinadas calles adoquinadas. El parque Juárez, en el mero centro nos dio una buena bienvenida, pudimos reparar en lo cierto que es aquello de que es Xalapa “ La Ciudad de las Flores” y de que se trata de personas peculiares, serias pero amables, muy en su trip.

Ávidos de un brebaje reparador nos dispusimos a ir más allá de las probaditas de cortesía con un torito en las rocas, en El Submarino sirven uno por 15 pesos y es buenísimo, Carla que aún no se animaba a culturizarse más pidió una cerveza Montejo de 20 pesos, en la peculiar cafentina también sirven palomitas como botana e incluso hay una breve y pastosa lista de platillos como sapguetis y pizzas pequeñas de 10 pesos, definitivamente no es un lugar para comer pero siempre es bueno saber dónde y a cómo ¿no?.

La autodenominada cafentina era antes una pulquería según cuentan, tiene pintas de graffiti por fuera y algunos anuncios como “barra libre para el gobernador, el alcalde, el peje y marcos”, pero a la vez prohíben entrada a corruptos y delincuentes… pero lo que importa es la intención y parecen personas de buenas intenciones porque también le dieron un espacio en su pared a algunas recomendaciones sobre lugares en la ciudad -entre bares y restaurantes- que habría que visitar, como La oveja negra, La chiva y La muerte chiquita –nos apresuramos a conocer al menos las primeras dos recomendaciones el último día-.

El ambiente de El Submarino es muy juvenil y oscuro, la música es buena: Beatles, The Cranberries, Joaquín Sabina (varias seguidas de Sabina!), Vicentico, Bunbury, Nirvana etc. Ahí estuvimos un buen rato el viernes y el lunes así que pudimos observar distintos comportamientos: la primer noche del fin de semana sirve de encuentro para jóvenes xalapeños prendidos y en ambiente que gustan de la caguama como centro de mesa y los ambientes oscuros.

El lunes era distinto, éramos sólo nosotros tres, los dos chicos que atendían, 3 amigos de los chicos que atendían y un par de señores que cuando llegamos nosotros seguro ya tenían un buen rato ahí, bebían mojitos y estaban muy borrachos, luego un trío de estudiantes de medicina llegaron y pidieron mojitos también, ellos estaba muy sobrios aún cuando tuvimos que partir pero se veían muy contentos en sus batas blancas y con ron en mano.

Volvemos al viernes, se terminaba saliendo del submarino, y contra todos los pronósticos pudimos dormir apaciblemente -otra vez- hasta el día siguiente.

El sábado asistimos a una expo de orquídeas en el vecino municipio de Coatepec, está a unos minutos de Xalapa y con un pasaje de 7 pesos, como si fuera urbano, los autobuses pasan a un par de cuadras de la avenida Xalapa. Coatepec presume su café como Xalapa sus flores, mi compañera de viaje y cafetera a morir compró un par de mezclas muy buenas, la de exportación y la mezcla de la casa en La Estación. Según un restaurante coatepeño llamado “Los arcos de Belen” el mole es su hit, entonces comimos unos chilaquiles de mole y unas enchiladas suizas – con mole- muy buenas, de un tamaño justo por menos de 50 pesos para cada quien contando una jarra de agua de fruta, el restaurante está ubicado frente a la plaza principal, donde por cierto había en cada lado distintos puestos ambulantes según el antojo: esquites (deliciosos), churros (buenos) nieves y hot dogs (¿ya mencioné que abundan los puestos de hochos y no de tacos?).

Al regreso a Xalapa nos llamó la atención un museo del transporte, tenía aviones y vagones de tren en su exposición montada en parte en un amplio jardín, para variar.

En la ciudad optamos por ir palomeando parques de la gran lista y empezamos con Los tecajetes, que bello lugar, una cápsula verde en la avenida Manuel Ávila Camacho, parecerá extraño hablar de helechos raros, árboles e-nor-mes y áreas de descanso de verdad tentadoras pero hay que estar ahí y respirar hondo para no querer salir en un buen rato.

Por la noche cenamos unos tacos al pastor, en unos de los pocos puestos de tacos por cierto, muy buenos ¡y a quince pesos la orden de 5!, (casi enfrente de Sears) pero como nuestro ánimo era un tanto antropológico- gastronómico también probamos los hot dogs, y es que de esos si hay muchos, no estaba mal, los sirven con trocitos de piña más queso y cebolla a la plancha, esos valen 16 pesos.

El domingo y penúltimo día optamos por subir el cerro de Macuiltepec donde hay una torre con mirador desde donde ni el esfuerzo considerable de subir nos valió ver el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote ya que seguía nublado, no obstante es un buen paseo y hay talleres de origami la torre Mirador, un museo de la fauna y la vegetación es exuberante y muy variada conforme uno va subiendo el kilómetro y medio (hay atajos…a través de escaleras).

Tuvimos suerte y ese mismo día en el Teatro del Estado pudimos ser parte del nutrido público de la orquesta juvenil de Xalapa, ojala los chavos tengan presentaciones muy frecuentes para que puedan entrar a la sala “Emilio Carballido” a escucharlos un amable –y serio- xalapeño que tenga cortesías de más les regalará boletos en la entrada.

La plaza Juárez ese día también estaba de cortesía y el sonido de banda de guerra –era 21 de marzo- nos hizo quedarnos a ver como izaban la bandera en honor a don Benito Juárez, sí, en serio.

Nuestro hallazgo gastronómico del día fue en el restaurante de comida italiana Postodoro, recomendación de la Mariquinta, su fachada estaba en remodelación pero no fue muy difícil dar con el, también está en la zona centro, calle Primo Verdad se llama. Las pastas son de un sabor y consistencia notable, las pizzas de tipo rústico son realmente buenas y el precio no te quitará el buen sabor de boca. Deben probar la sangría por mí que me dejé influenciar por mis poco aventurados compañeros y bebí cerveza pese a la muda recomendación de varios vasos en distintas mesas sobre las cuales el vino preparado parecía ser parte muy importante del festín de sabores, el lugar estaba lleno además y tiene un jardín central como para no tener prisa.

El domingo conocimos el Jardín de las esculturas (como tienen foros de expresión los xalapeños!, mis compañeros de viaje bromeaban entre sí sobre las pláticas trascendentales que se escuchaban en cualquier café de los muchos que hay y se lamentaban de las pocas cantinas que habían encontrado).

Las esculturas dispersas en una gran extensión verde para y bella para variar lucía demasiado tranquila -casi de miedo- había un par de cosas interesantes, ¡ah! y la gira de documentales Ambulante en uno de sus salones, en otro había una exposición interesante de una hojas en barro. A unos pasos del Jardín de las Esculturas está el Museo Interactivo de Xalapa, algo así como Papalote Museo del Niño para veracruzanos con todo y megapantalla Imax. Y cruzando la avenida un gran mercado de flores al cuidado de la Sagarpa ofrece miles de plantas saludables y económicas, hay desde carnívoras hasta orquídeas y cactus increíbles.

El lunes Xalapa nos regaló un paisaje despejado y optamos por tomar un taxi hasta donde fuera claro el pico de Orizaba y así fue, lo vimos, lo fotografiamos y salió minúsculo pero lo hicimos, y fue entonces que conocimos la casa del Sr. Chedraui por cierto, pero no repitan esta hazaña en un día despejado y mejor sorpréndanse con el añadido en el paisaje de la plaza Juárez.

El disponernos a conocer el Museo de Antropología en lunes (día en que los museos suelen estar cerrados en todas partes) fue un buen motivo para palomear otro parque de la lista, el de Los lagos, cerca del concurrido barrio de Xallitic.

El Parque de los Berros lo vimos desde el paseo guiado del viernes, es un parque repleto de árboles altísimos y muy antiguo, como los callejones de alrededor con leyendas incluidas, todas son violentas y pasionales. Para las compras de souvenirs hindúes y locales artesanos y comerciantes se concentran a una cuadra de la Catedral, la callecita para peatones también tiene una leyenda y se puede leer en un muro una breve historia de infidelidad y un anillo de diamante delator y que también sirvió para darle nombre al “Callejón del Diamante” .

El lunes y último día en la ciudad de las flores nos dispusimos a dar una última caminata, comprar botellas de toritos y comer en un buffet de 37 pesos en “El café chiquito”, aceptable.

Un impulso de nostalgia adelantada y sentimiento de quien se merece un premio después de los intensos recorridos y los muchos escalones hacia arriba nos llevó a buscar los bares recomendados -y que no abrieron el domingo-, así que en La Oveja Negra degustamos de un buen mojito (15 pesos) y una cerveza (15 pesos) y en La Chiva otras victorias fueron nuestras por 17 pesos, también ofrecían caguamas para grupos más numerosos o más sedientos, nosotros temíamos que no nos dejaran abordar el autobús y además faltaba regresar a El submarino y a los tacos al pastor en promoción que se volvieron más que necesarios después del último torito en las rocas.

Nuestra estancia fue en general muy agradable, regresaríamos sólo con más tiempo de poder decidir entre los toritos o los mojitos y porque por supuesto nos faltaron muchos parques y restaurantes veracruzanos, italianos, árabes y cubanos por conocer.

Conceptos básicos. La espera. Lapso de tiempo entre un suceso cualquiera y otro deseado, las horas pueden ser templadas y de colores pastel cuando uno viaja y tiene estancias placenteras en lugares extraños -y también en los que son familiares por qué no-; uno espera que el día sea suficiente para las ambiciones del itinerario o que por el contrario las horas pasen rápido para irse al hotel a dormir, ver la tv, quitarse los zapatos nada más o mejor aún toda la ropa (y estando en compañía mejor aún)…pero el caso es que las esperas en los viajes son distintas a los ratos en las filas de los bancos o a las juntas del trabajo y ni que decir de las horas entre el primer café y la hora de la salida cuando la jornada no es divertida y no podemos recordar ningún color.